Le 30 novembre 2010, deux de mes amis et moi, nous avons décollé de l’aéroport de Sydney pour atterrir quelques 5h plus tard à Denpasar, la capitale de Bali. L’Indonésie est la destination rêvée de tout Australien puisque Bali est plus proche de Perth que Sydney de Darwin. En somme, voyager en Asie se trouve être plus aisé que visiter l’Australie elle-même.
Cependant, ce voyage ne se plaçait pas sous les meilleurs augures. Quelques semaines avant notre départ, alors que les billets étaient déjà dans nos poches et l’itinéraire n’était qu’une vague idée (ainsi que l’étaient nos rudiments géographiques puisque non, Bali n’est pas une ville d’Indonésie, mais bien une île) le volcan Merapi explosa sur l’île de Java, obstruant le passage vers le centre culturel du pays que constitue la ville de Yogyakarta et Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde. Cette catastrophe naturelle, combinée avec des risques d’attentats terroristes, omniprésents depuis les explosions mortelles à Kuta Beach en 2002, ne nous ont pas découragés.
L’avion a décollé et l’atterrissage s’est fait dans une moiteur tropicale. Bien entendu, nous avions choisi la saison des pluies pour voyager en Asie du Sud Est. La seule saison pendant laquelle il n’est pas recommandé de voyager (glissements de terrain, inondations et autres joies de la nature pouvaient nous attendre au tournant). Sans compter que les pluies diluviennes découragent d’habitude le plus aguerri des voyageurs. Mais le fait est que nous n’étions pas des voyageurs aguerris (du moins le 30 novembre nous ne l’étions pas encore).
Tout au long de ce mois de voyage, la pluie tropicale nous a arrosé tous les après-midi, et parfois certaines nuits. Lorsque la mousson était absente, on souffrait d’une chaleur moite et d’un soleil de plomb qui brûlait nos nuques.
Malgré des conditions climatiques déconcertantes nous avons erré à travers les terres montagneuses de Bali pendant une dizaine de jours. Nous avons ensuite emprunté un ferry pour rejoindre l’île de Java. L’immensité de cette île nous a obligé à nous essayer à tous les transports locaux, pour rallier la ville de Jakarta, située à l’extrême ouest de Java. Nous avions ensuite volé avec Lion Air (classée sur liste noire européenne) pour atterrir à Lombok où nous avons passés la semaine la plus stressante et à la fois la plus paresseuse de tout le voyage. Il nous a fallut 48h entre le 26 et le 28 décembre pour rejoindre Sydney, point de départ de cet incroyable voyage.
Tout a donc commencé à Bali. Bali Sud. Contrairement à la plupart des touristes, nous avons passé seulement une soirée à Kuta, le repère des surfeurs australiens aux mèches peroxydées (et de tous les touristes plus généralement). La plage n’avait rien d’exceptionnel et les rues étaient bordées de Roxy, Billabong et autres compagnies occidentalisées, tentant le surfeur aux mèches blondes. Nous avons préféré nous concentrer sur la vraie vie balinaise. Nous avons donc goûté aux joies de Denpasar.
Décrire Denpasar en quelques mots n’est pas difficile. Une chaleur étouffante, un nombre de motos affolant, une odeur tenace d’écurie. Des rues plates, des maisons ne dépassant jamais les trois étages. Une ville tentaculaire, entrecoupée parfois de rizières sales et polluées. Une ville que je n’ai pas réussi à aimer. Nous y avons visité des marchés, parmi lequel le traditionnel marché aux oiseaux, que nous avons retrouvé ensuite plus ou moins inchangé dans chacune des villes que nous avons traversé. L’étouffement de cette ville nous a chassé vers l’extrême sud de Bali où nous avons pu profiter de la vue impressionnante qu’offrait le temple d’Ulu Watu. Un des nombreux temples hindous d’Indonésie qu’on a visité à la chaine. Mais c’était sans aucun doute le plus beau. Perché sur une falaise surplombant la mer, il était peuplé de singes voleurs de lunettes et autres petites babioles qu’il a fallu cacher.
Quelques kilomètres plus loin, nous avons visité une petite crique, paradis des surfeurs, mais malheureusement inaccessible à la baignade.
Revigorés par cette fraicheur, nous avons ensuite visité le sud est, avec la ville côtière de Sanur et l’ile de Nusa Lombogan, au large de Bali. Malheureusement, ici, le Bali de carte postale n’existait pas. Le Lonely Planet nous avait vendu des plages de sable blanc et une eau turquoise mais le sable couleur pisse était déserté par les baigneurs et même les crabes refusaient d’y élire domicile. L’ensemble de la côte était pollué par des déchets. La nature de Bali est magnifique, si on ferme les yeux sur le plastique, les papiers gras et les objets divers et variés qu’on trouve dans les forêts, dans l’eau de mer et partout où l’homme réussit à avoir un accès.
Plus au nord, Ubud nous a sortis de la torpeur dans laquelle nous avaient plongés deux jours à Sanur. Centre culturel de Bali, on y a vu des sanctuaires habités par des singes, des rizières luxuriantes et un nombre incalculable d’échoppes où les artistes locaux vendaient leur art. On s’est rapprochés quelque peu de la culture locale, à travers un spectacle de danse (dont les hurlements à la torche sous la mousson en plein milieu de la nuit resteront gravés dans ma mémoire) et la visite de nouveaux temples et palais royaux.
Des spécialités locales La suite du voyage s’est faite en voiture, vers Munduk. Sur le chemin, nous avons pu gouter à une spécialité locale, le Kopi Luwak. Le Kopi, le café en Indonésien, est ici traité d’une façon particulière. Une mangouste locale, le Luwak, adoratrice des grains de café, est élevée pour s’empiffrer de café. Après une longue digestion, le Luwak rejette les grains de café. Et on fait du café avec. Une petite histoire charmante qui explique pourquoi 100g de ce café coûte 25 euros, soit une journée de salaire pour un porteur de souffre à Kawa Ijen (dont le lecteur découvrira les merveilles un peu plus loin).
Ceci dit, le Kopi Luwak n’était qu’une bizarrerie dans notre régime alimentaire bien rodé. Comme dans tout pays asiatique, le riz est la BASE. En Indonésie, le Nasi (riz) Goreng (frit) est la version préférée du riz. Un riz cuit avec des légumes, légèrement doré et particulièrement bon. Mais un riz qui se mange matin, midi et soir. Donc un riz très vite écœurant. On peut varier un peu le plat avec des nouilles (Mie Goreng). Le tout toujours accompagné de Ayam (poulet). Un régime alimentaire qu’on a essayé de briser en buvant du Coca (qui paraît bizarrement rafraichissant par 35 degrés) et en variant les desserts (mais là aussi le choix était maigre : des Pisang Goreng, comprenez de la Banane frite ou des Pancakes… à la banane !). Oui, on ne pourrait pas parler de la nourriture indonésienne sans parler de banane. Car les bananes sont partout. Elles sont la base de tous les petits déjeuners, ainsi que de tous les desserts. Si bien que j’ai fini par préférer le Nasi Goreng en petit déjeuner plutôt que la Pancake à la banane. Je vomis désormais la banane… Dommage.
Enfin, un autre des plats exotiques qu’on a tenté fut le serpent. Du moins, mes compagnons de route l’ont tenté. J’ai sucé quelques os de serpent du bout de la langue, peu convaincue du bienfait de manger un cobra qui avait plus d’arrêtes que le plus chiant des poissons. En curry ou frit, le cobra n’est pas mon plat favori.
De notre lien avec la natureComme le lecteur l’aura remarqué, en Indonésie nous avons aussi eu une relation poussée avec la nature et diverses bêtes. Des bêtes exotiques telles que le Luwak ou le serpent. Mais nous avons surtout eu affaire à de petits habitants locaux. Parmi les plus grosses anecdotes du séjour, on retrouvera le cafard d’Ubud. Ayant tenté une sortie de sa cachette dans la salle de bain, nous avons essayé de l’assassiner en versant de la lessive dessus. Puis nous avons essayé de le noyer. Et comme il survivait à chaque fois, un de mes compagnons de voyage l’a achevé d’un grand coup de tapis de bain. Dieu merci, nous sommes partis de la chambre bien assez vite, pour ne pas voir éclore ses milliers de petits rejetons. Parmi nos meilleurs amis, lors de ce séjour, nous avons aussi comptés les fourmis et les geckos. Ces deux espèces bien éloignées sur la chaine de l’évolution cohabitent joyeusement dans toutes les habitations. Ainsi, à Munduk, étape suivante de notre visite de Bali, nous avons pu faire plus ample connaissance avec eux. Les fourmis se font une joie de tapisser le sol dans tous les hôtels. Les geckos, eux, habitent dans le toit et poussent des cris stridents la nuit (quand ils ne tombent pas sur nous). Mais dans l’ensemble, ces petites bêtes ne sont pas nuisibles. Les moustiques le sont bien plus. Armés de crèmes repoussantes, et de pilules anti-malaria, nous avons réussi à les braver tout au long de ce mois de voyage.
La proximité avec la nature, nous l’avons expérimenté à travers les marches, les treks dans la forêt ou encore la plongée sous marine. Le lecteur me connaissant s’étonnera de cette proximité. 100% citadine, convaincue des bienfaits des métropoles, aimant la nature uniquement lorsque celle ci est stérilisée et vue à travers les fenêtres d’un véhicule confortable, je ne suis pas une grande randonneuse. Cependant, la plus value de ce séjour a sans l’ombre d’un doute été cette découverte d’une nature luxuriante, changeante et imprévisible. A Munduk, nous avons justement échangé l’atmosphère étouffante des villes pour une ambiance des plus mystiques.
Selon les Balinais, « munduk » signifie littéralement « petit chemin dans la rizière ». Ce nom poétique nous a bien fait rire. La réalité moins. Munduk nous est apparu comme une série de maisons, coincées contre le flanc d’une montagne, à deux pas d’un précipice. Etalées le long de la route, sur une dizaine de kilomètres, Munduk était une ville toute en longueur, plongée dans un brouillard intense, qui nous glaçait les os. Nous n’avions qu’un jour pour visiter Munduk, alors il nous a fallut braver la pluie pour traverser les forêts de montagne et atteindre les chutes d’eau, faisant la renommée de Munduk. Une marche pénible, faite de boue et de chemins transformés en ruisseau. Coursés par des chiens dans la forêt, grimpant des collines presque à genoux, nous avons quand même réussi à atteindre les chutes d’eau.
Le deuxième trek du voyage s’était fait autour de Pemuteran, une ville de la côte Nord Ouest de Bali. Pour la première fois nous découvrions une forêt presque vierge, à Bali. A la découverte de la forêt s’est succédée la découverte des fonds marins. Malgré mon appréhension des poissons (oui, cela a fait beaucoup rire le guide) je me suis mouillée. Le plus beau des aquariums n’arriverait pas à la cheville des côtes de cette petite île, dont le nom m’échappe aujourd’hui, au large de Pemuteran. Une eau turquoise, transparente, des poissons plus beaux les uns que les autres et des coraux intacts.
C’est sur cette image paradisiaque, que nous quittâmes l’île de Bali pour Java.
Java, nous voilàAprès 3h passés dans un ferry (le LP nous vendait une demi-heure, mais bon garer un ferry de je-ne-sais-pas-combien de tonnes nécessite de l’expérience. Et quelques heures en rabe), nous débarquions, frais, à Java. Après s’être faits engueulés par des locaux, hermétiques à toutes formes d’anglais, avoir crevé un pneu dans un bemo (comprenez un mini bus où on ne peux se tenir que la tête baissée entre les genoux et qui se balance sur les nids de poule comme le dernier des rollers coaster américains), on a été jetés dans un bus rempli à rabord d’écoliers, de vieux édentés et de cages de poulets. On avait refusé de payer avant d’arriver à Bondowoso. Ça tombait bien, le bus affichait fièrement « Bondo » sur le pare-brise. Cependant, à Java, Bondo n’est pas le diminutif de Bondowoso, comme on a pu naïvement le croire. Bondo est le nom donné à Situbondo, une ville située à 70km de Bondowoso. Malgré cette petite péripétie, on arriva sains et saufs à Bondowoso.
Payant la somme (non modique) de 30 euros au Palm Hotel, nous avons eu droit à un chauffeur mi javanais, mi danois, fier d’être catholique dans un pays rempli de musulmans coincés (selon ses dires), nous amenant à Kawa Ijen. Le lac Ijen, véritable merveille n’est atteignable qu’après une marche de 3km en montée, puis une descente parmi les ;vapeurs de souffre (mauviettes s’abstenir. D’après notre fidèle LP, il y a déjà eu des morts par là. Français. Haha) en compagnie des porteurs qui pour une modique somme de 20 euros par jour charrient 90 kg de souffre sur les pentes d’Ijen deux fois par jour. Le lac est d’un bleu azur (et de 0 ,5 de ph). On remonte les parois du cratère avant que le vent ne tourne et qu’on ne soit asphyxiés par les vapeurs de souffre. Ou qu’on ne tombe dans un lac d’acide.
En route vers Malang (« je donne Malang au chat », « y a-t-il des palais à Malang ? » mes compagnons ne manquent pas de blagues à ce sujet). Nouvelle expérience des bus à Java : transpiration, arrêts prière et harcèlement à coup de corbeilles en feuilles de bananiers par les vendeurs ambulants. Mais nous survivons. Assez pour découvrir une ville aux trottoirs qui nous permettent de marcher pour la première fois sans risquer de se défigurer dans un trou d’égout mal bouché.
Mais la véritable attraction de Malang est le volcan Bromo à quelques 30 km de là. Il nous faut cependant 3h pour les faire en voiture, en plein milieu de la nuit. Car l’attraction touristique prévoit de gravir la montagne voisine, la nuit (sans lumière s’il vous plait, et par 3 degrés) pour assister au lever du soleil. Le guide nous explique que le site est en alerte, car Bromo fume (beaucoup. Nous obscurcissant le lever de soleil) et risque de rentrer en éruption d’une semaine à l’autre. Fascinant. Flippant. Mais le volcan ne sera pas rentré en éruption et nous poursuivîmes notre progression vers l’Ouest, vers Jakarta.
Mais avant Jakarta il reste plus de 600 km. Et Blitar est une destination sur notre feuille de route. La ville ne présente aucun intérêt, hormis la tombe du feu-Bung Karno (soit Soekarno pour les occidentalisés). La ville n’a pas du voir de blancs depuis que les Anglais l’avaient quittés, submergés par les révoltes indonésiennes et la guérilla anti-hollandaise. Les jeunes du coin nous épient du seul café de la ville ouvert après 19h et les chinois qui tiennent le seul restaurant répertorié de la ville voient d’un mauvais œil notre trio. Malgré cet accueil peu chaleureux, on consacre une journée de plus à Blitar, pour visiter la maison et le tombeau de Soekarno. Un monument… monumental, gigantesque. Des blocs de béton jeté sans harmonie autour d’une tombe majestueuse, où les Indonésiens viennent en famille prier sur la tombe de leur Frère. On observe en retrait, respectueux.
Mais pas le temps de s’attarder. Solo, le cœur conservateur, nous attend.
Retour aux sourcesOn nous avait prévenu, pas de rigolade à Solo. Finis les mini-shorts de Bali et le développement foisonnant. Solo est l’un des cœurs historiques de l’Indonésie, un foyer réputé pour ses liens intimistes avec les sympathisants du Jihad. Dans le bus, ça ne déconne pas : qu’on ait 2h de retard sur le planning ou pas, qu’on soit à 10 km de la ville ou pas, on ne loupe pas l’arrêt prière. Pourtant Solo est une ville frappée par la mondialisation. Des panneaux géants dans des rues surpeuplées de véhicules motorisés nous vendent du Sony, du Panasonic, du LG… On se croirait dans un Darty géant, où les revendeurs d’électroménager occupent les ¾ des locaux de la ville. La mosquée nous est fermée et on n’a droit de visiter que de vieux palaces défraichis où il est requis de laisser ses tongs à l’entrée, pour profiter des bienfaits de la marche sur du sable poussiéreux. Cette ville devait nous donner un avant-goût de Yogykarta, le vrai centre culturel du pays tout entier.
Yogykarta, Jogja pour les intimes, est une métropole où un quartier particulier est assigné aux touristes. Des petites rues typiques, remplies de vieilles édentées vendant des sarongs, des restaurants bien balayés et des petites maisons d’hôte où des maitresses de maison vous serviront des pancakes maison au petit déjeuner, sur des tables de jardin en plastique. Mais une ville aussi connue pour sa proximité avec Prambanan, un gigantesque complexe de temples hindous, ainsi que Borobudur, le plus grand des temples bouddhistes au monde. Sans oublier bien sûr le volcan Merapi, dont le sommet domine la ville. Évidement il faut payer 70 000 roupiah pour visiter Prambanan, et 150 000 pour Borobudur (plus de dix fois le prix que paye tout pinouf local). Mais pour ce prix là on a droit à du café gratuit, et des bouteilles d’eau collector, frappées du sceau de Borobudur. On s’en serait passés, merci.
Prambanan a toute la majesté des temples antiques. Des tours ébènes s’élevant au milieu d’un champ. Un décor parfait pour un Tomb Raider virtuel. Indiana Jones se sentirait chez lui, ici. Seule ombre au tableau : les nuages noirs qui forment le parfait background, un peu dramatique, pour les photos des touristes, mais qui rappellent aux plus avisés que la mousson est là. L’arrosage massif nous oblige à rester des heures à l’intérieur d’un temple, à côté d’un Shiva (ou était-ce Vishnu ?) plusieurs fois centenaire. Borobudur est plus décevant. Le LP nous promettait un second Angkor (mais on saura maintenant que hormis les descriptions des petits déjeuners dans la case « accommodations », le LP n’a pas grand intérêt) mais Borobudur ressemble plus à un cendrier géant, posé dans une vallée (le fait que les étals du coin vendent des cendriers en forme de Borobudur est peut être révélateur…). On nous apprend gentiment que suite à l’éruption du Merapi, les cendres encombrent le temple et il est impossible d’y pénétrer. On n’aura droit qu’à une vue panoramique, hélas. Et à une nuée de collégiens locaux, en sortie scolaire, ravis de nous assahir, seuls blancs du coin, pour une séance d’anglais.
De Jogja à Jakarta, nous ne fîmes qu’une bouchée, en train. Notre avion suivant devait nous déposer à Mataram, charmante ville de Lombok, seconde île touristique de l’Indonésie après Bali. De Jakarta nous ne vîmes qu’un bouchon nocturne, un restaurant malaysien et une autoroute sous les feux très matinaux. On nous avait prévenus que Jakarta était une ville surpeuplée, sur polluée, qu’il était difficile d’aimer. Le seul regret de ce voyage serait peut être de ne pas avoir visité plus Jakarta. Mais pas le temps de délibérer, l’avion part déjà pour Lombok.
Welcome to the Honeymoon Island Ketapang/Jakarta représentait 1100 km. Le tout en 12 jours. Il nous restait 6 jours à passer sur une île plus petite que la Corse. En somme, la farniente.
Mataram : la Blitar locale. Une ville presque fantôme, où un centre commercial désert ne vaut pas le détour, et où le temple local nécessite la location d’un guide. Une après midi pluvieuse nous coince dans un restaurant italien, tenu par un irlandais expatrié en Indonésie après plusieurs années passées à Manly, en Australie. Un compatriote ! On se sent presque chez soi.
Après des délibérations difficiles, notre comité réduit (l’un de mes compagnons de route s’étant envolé pour Kuala Lumpur, en quête de nouvelles aventures) choisit la plage ensoleillée de Kuta plutôt que les escapades montagneuses pour voir le volcan Rinjani. Le voyage constitue une lutte tenace contre l’arnaque puisqu’on essaye de nous entourlouper à tous les détours de bemo. Mais nous arrivons en temps et en heure à Kuta pour admirer l’une des plus belles plages du séjour. Et pour moi, l’une des plus belles plages du monde. Une étendue de sable blanc, bordant une eau turquoise, encastrée entre deux collines verdoyantes. Le temps est au beau fixe et on s’insère sans mal dans le flot de touristes à moto, visitant la côte (et ce, avec une inexpérience totale en matière de deux-roues. Mais ici la confiance règne : « si tu me dis que tu sais le faire, je te crois » nous annonce le loueur de scooters. On ne savait pas en faire. Mais c’est comme tout, ça s’apprend sur le tas). Les habitants locaux nous offrent le spectacle d’une procession en l’honneur d’un mariage. Lombok a beau être en majorité musulmane, ce coin de paradis a été visiblement accaparé par les hindous. Il y fait bon vivre.
Mais notre emploi du temps se resserre et on ne voudrait pas quitter Lombok n’ayant vu que Kuta. On traverse donc l’île de long en large pour rallier Gili Meno, un caillou de 300 habitants jeté entre Bali et Lombok. Coin rêvé pour un Noël non fêté, on s’y repose après un mois de course à travers trois îles.
Le 26 décembre, il est temps de dire adieu à Gili Meno, Lombok et l’Indonésie toute entière. C’est en barque, carriole tirée par un cheval, diverses voitures, ferry puis bus que nous rejoignons l’aéroport international de Denpasar. Il nous faudra encore payer 15 euros de taxes pour quitter cette terre d’usurpation.
C’est avec un certain sentiment de retour à la maison que nous atterrissons à Brisbane. En étudiants fauchés, on a préféré payer 300 euros de moins et voyager 48h au lieu de 5h pour revenir à Sydney. Il nous faudra donc prendre encore une navette, puis un train de nuit, avant de rallier Central Station.
On a cru dire adieu à l’Indonésie le 26 décembre, mais après tout à une bonne femme m’accueillant chez elle pour m’offrir un thé à Munduk et me demandant si je reviendrai un jour ici pour ma lune de miel j’avais par mégarde répondu « pourquoi pas ? ». En effet, pourquoi pas ?
Dimanche 20 février, c’était justement Mardi Gras à Sydney. On nous l’avait annoncé à grand coup de panneaux électriques, de lumières brillantes et d’affiches aux couleurs criardes. Le Victoria Park devait héberger cette manifestation hautement spirituelle. 
Le jour venu, au taquet, on s’est lancé. Nuls crêpes ou enfants déguisés en Cléopâtre, en robot ou en Mario dans le Victoria Park. Nul représentant de l’Eglise non plus (et Dieu sait que les Australiens aiment leurs évangélistes, leurs professions de foi et autres particularités chrétienesques. Il n’y a qu’à voir les This is Life, la bande de tarés qui sévit sur le campus et qui passe la moitié du semestre à distribuer des saucisses gratuites au déjeuner pour attirer dans ses rangs de potentiels fidèles. En fait des gens comme vous et moi, affamés entre deux cours, qui profitent de ce qu’on leur offre, sans daigner écouter les speeches sur la meilleure façon de lire son avenir dans ses propres crottes de nez, selon Jésus. Des arrivistes. Des opportunistes. Des hérétiques). Rien de tout ceci donc dans le Victoria Park.
On y trouve aussi des hommes matures à moustache, déguisés en soubrettes, la Sydney Femme Guild (je ne sais pas pourquoi le nom est en français. La guilde ne comporte peut-être que des Françaises ? Mystère. J’avoue ne pas m’être aventurée trop près du stand), de jeunes parents avec enfants-poussettes-glaces profitant du spectacle, des autos tamponneuses (symbolisant le choc de la rencontre amoureuse peut-être ?), un stand d’acupuncture pour animaux (vaches, chevaux, poulets… il ne faudrait tout de même pas que nos animaux finissent par être trop stressés !), la société des gay nudistes (qui avaient quand même pour l’occasion revêtu de beaux strings rouges, histoire de ne pas choquer les jeunes parents avec enfants-poussettes-glaces). Entre autres.
Je dis bien pré-gay pride parce que le vrai événement culturel de Sydney n’est pas le miteux Fair Day du Victoria Park, mais la méga parade du 5 mars, se déroulant à Oxford St, le quartier définitivement labélisé GAY par le monde entier. A défaut d’avoir des expositions artistiques palpitantes, des concerts assourdissants, Sydney héberge cette géante gay pride (ainsi que le Flu Tag de Redbull). C’est ce qu’on appelle une vraie culture underground. C’est beau, c’est grand (grandiose même), c’est Sydney.
